Vous pouvez découvrir l’ensemble des photos ICI et consulter la vidéo ci-dessous :

Portrait génétique from Ulric Collette on Vimeo.

Via Gizmodo

Que pensez-vous de ces montages ?

Au Canada 37% des mères mettent en ligne une photo de leur nouveau né (26% en France). Certaines partagent même leurs clichés d’échographies en ligne (37% pour le Canada, 13% pour la France).

L’étude révèle également que des parents créent une adresse mail (7% en France) voire un profil sur un réseau social à leur enfant (2% en France).

Ces chiffres peuvent étonner mais finalement nous sommes dans une ère très « digitale » avec une mise en avant de la vie personnelle de chacun. Pour ma part, je ne suis pas si étonnée. Je n’ai pas encore d’enfant, « seulement » un neveu, que je prends beaucoup en photo. Pour autant je n’ai jamais publié une seule photo de lui sur le web et je ferai de même avec mes enfants. En revanche, il est fort probable que je lui créé son propre nom de domaine, par « protection ». Il en fera ensuite ce qu’il voudra !

Est ce que les chiffres de cette étude vous surprennent ? vous « choquent » ?

Photo Flickr

Et si vous aussi vous êtes curieux et que vous vous posez certaines questions, n’hésitez pas à nous proposer vos idées de sondages

Pour la réponse « autre », n’hésitez pas à préciser en commentaire

Tipibackup est un programme qui va vous permettre de synchroniser les photos présentes sur vos sites de famille avec un répertoire de votre ordinateur.
Si quelqu’un de votre famille ajoute de nouvelles photos sur Hellotipi, celles-ci vont être copiées automatiquement sur le dossier « Hellotipi » de votre ordinateur.
De même, si vous ajoutez des photos dans le dossier « Hellotipi » de votre ordinateur celle-ci vont être envoyées sur votre site de famille.

Comme l’indique le titre de ce billet il s’agit d’une version « bêta », il est donc probable qu’elle contienne encore quelques bugs: N’hésitez pas à nous en faire part.
Par sécurité aucune photo ne pourra être supprimée sur vos sites de famille via Tipibackup.
Pour éviter qu’un membre d’un site de famille « inonde » de nouvelles photos ses proches nous avons limité l’envoi de photo vers les sites à 200 par semaine (uniquement via Tipibackup). Si vous en ajoutez plus de 200 d’un coup les suivantes seront automatiquement envoyées la semaine d’après.

Tipibackup pour Windows XP / Vista
Tipibackup pour MAC OS X 10.5

Version non fonctionnelle:
Tipibackup pour MAC OS X 10.3 & 10.4

4 juin – petite mise à jour :
Je viens de remplacer les liens de téléchargement avec la version Beta 3.1, nous avons en effet corrigé ce matin deux petits bugs d’affichage.
Pour mettre à jour il vous suffit de télécharger la nouvelle version et de l’installer.

5 juin – version pour MacOS 10.3 & 10.4 :
Nous avons packagé une version de test pour les anciennes versions de MAC OS (10.3 et 10.4)
Le lien pour la télécharger est disponible ci-dessus.

8 juin – version beta 3.2 :
Nouvelle version avec quelques corrections liées au fichier de log et un peu de cosmétique : mise à jour recommandée.

Vous en avez marre de rater vos photos de gâteau d’anniversaire et de « soufflage de bougies » ? Voici quelques principes de base :

• Cherchez avant tout à capter l’ambiance tamisée, bougies, petit comité…
• Faites le point sur le visage du ou de la « gâté(e) » du jour, et non sur les bougies

Voyons maintenant comment faire comprendre ces instructions à votre appareil photo !

Pas de flash, à une exception près

Conservez la lumière tamisée du moment : les bougies, une petite lampe d’appoint si possible, mais surtout pas de plafonnier ou de lampadaire à 100%. Il faut que la lumière soit douce.

Désactivez le flash, sinon l’ambiance intime n’est pas reproduite, et c’est la photo de paparazzi comme sur la photo ci-contre.

Et augmentez les ISO. À combien ? Cela dépend de la quantité de lumière présente, ainsi que la capacité de votre appareil à « monter en ISO » sans détériorer l’image. À tester donc, mais pour info, toutes les photos de cet article ont été prises à 400 ISO.

Si la lumière manque cruellement, et qu’il n’y a qu’une seule bougie sur la gâteau pour éclairer une immense pièce, vous pouvez recourir au flash avec le mode portrait de nuit (ou slow sync flash), vu dans l’article consacré au flash. Dans ce cas, essayez de stabiliser votre appareil afin d’éviter le flou de bougé (voir astuce plus bas).

Tu veux ma photo ou celle du gâteau ?

Votre appareil doit faire le point sur le visage de la star du jour, et non sur le gâteau, sinon c’est le drame (cliquez sur la photo ci-contre pour voir le drame en détail)

Pour que ce soit bien le cas, veillez à ce que l’auto-focus « encadre » le visage (ou au moins une partie) de la personne à prendre en photo.

C’est encore plus simple si votre appareil propose un mode « portrait », « détection de visage », ou « priorité visage » :

Autres astuces

• Certains appareils ont un mode spécial « gâteau d’anniversaire », comme celui de François :

• Vous pouvez également poser l’appareil sur la table. Cela réduira sensiblement le « flou de bougé »

• Les spécialistes pourront également régler la balance des blancs, un réglage dont nous parlerons prochainement.

Ah oui et s’il le mérite, vous pouvez aussi prendre le gâteau en photo de près, en mode macro :

Miiiiaaaam… (trop tard, on a déjà tout mangé )

Si la photo du haut a été prise avec un bon appareil, la photo du gâteau et celle qui suit ont été prises avec un petit compact :

Et même avec un téléphone portable (ici un iphone), on peut s’en sortir :

Rendez-vous dans quelques semaines pour un anniversaire qui nous tient particulièrement à cœur…

Avec l’argentique, la photo était davantage une affaire de spécialistes. Et quand on savait s’en servir, la qualité s’y retrouvait : les photos du Rolleiflex de papy sont éternelles, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas pour autant que les appareils numériques d’aujourd’hui ne permettent pas de faire de jolies choses. Même le moins cher des appareils, une fois bien maîtrisé, permet de prendre de superbes photos. En voici la preuve… par l’exemple !

Prenons le Sony Cyber-shot DSC-S650, un appareil photo compact petit prix : 95 euros chez Discounteo. Il s’agit clairement d’un appareil photo grand public, comme l’on en offre à chaque Noël, puisque lors des dernières vacances, le prédécesseur a fini sa vie dans le sable.

Voyons ce que cet appareil peut produire comme images, non pas via les photos officielles – qui sont toujours trompeuses avantageuses – mais avec des photos authentiques, trouvées sur le web. Elles ont été prises par des utilisateurs comme vous et moi !

photo © aswathi233

photo © Your Shape

photo © aswathi233

Pas mal pour un appareil à moins de 100 euros n’est-ce pas ?

Pas convaincu ? Prenons l’appareil photo compact le plus vendu sur Fnac.com actuellement, le Kodak easyShare Z1285 : 150 euros, soit bien bien moins que le prix d’un appareil haut de gamme ! Petit prix lui aussi, mais costaud. Jugez par vous même du résultat :

photo © kaz2803

photo © ScenicSW

Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, voici comme arriver à de tels résultat :

• Domestiquez votre appareil, nos conseils photos sont et seront là pour vous accompagner.
• Tentez, tâtonnez, essayez de nouveaux modes ou réglages… n’hésitez pas, c’est du numérique !
• Retouchez un peu vos photos, les couleurs, le contraste, la luminosité. Je ne parle pas de retouche  digne d’une chirurgie esthétique, mais juste de quoi révéler le potentiel de vos photos. En effet, les appareils produisent volontairement des photos neutres, afin de vous donner davantage de latitude lors de la retouche. Nous parlerons de tout cela dans un article à venir…

photo du haut cc FaceMePLS

Moins fort !

Cherchez dans les réglages de votre appareil la correction de l’exposition du flash, et mettez une valeur négative, -1 ou -2 par exemple.

sans correction d’exposition

avec correction d’exposition (-2)

À vous de voir quel résultat vous convient le mieux, selon l’effet recherché, surexposé ou pas !

Finis les lapins albinos

photo cc NESJumpman

Je consacrerai prochainement un article à « l’effet yeux rouges ». En attendant, pour que vos amis n’aient pas l’air de lapins albinos, utilisez surtout le mode anti yeux rouges de votre appareil, dont l’icône ressemble en général à ça :

S’il n’en a pas, activez le flash une 1ère fois avant de prendre LA photo. Cela contractera les pupilles de votre sujet, et réduira l’effet yeux rouges. Si vous ne pouvez activer le flash séparément, prenez 2 photos de suite, en misant sur la 2ème !

Portrait de nuit

Certains appareils ont un mode appelé « portrait de nuit » ou « synchronisation lente du flash ». Ce mode permet d’obtenir aussi bien l’image d’une personne que celle du décor, avec un contraste doux.

photo cc dustinj

Comment ça marche : le flash est déclenché brièvement pour figer l’image de la personne, et l’objectif reste ouvert – pendant 1 sec par exemple – pour ensuite capter les lumières du décor.

Si le photographe bouge, une impression de mouvement se retrouve dans le décor (voir photo au dessus), mais nettement moins au niveau du sujet !

Vous retrouverez cette fonctionnalité soit dans les modes de prise de vue, soit en appuyant plusieurs fois sur le bouton du flash.

Comme un pro

Pour aller plus loin, vous pouvez passer en mode manuel ou semi-manuel, si l’appareil vous le permet bien entendu. Ce sera bien utile si le mode automatique n’a pas la même sensibilité que vous face à une situation donnée !

Réglez alors les ISO, l’ouverture, ou la vitesse. Ou tout ça à la fois, jusqu’à obtenir la photo qui vous plaît…

//

Vous voilà parés pour réussir vos photos avec flash. Et sachez qu’en plus de l’article consacré au phénomène des yeux rouges, nous devrions réaliser prochainement un dossier « photos de gateaux d’anniversaire », François y tient tout particulièrement

De nuit, en intérieur, avec une lumière tamisée, il est difficile d’obtenir une photo nette sans flash. Mais qui dit flash, dit rendu artificiel, visages tous blancs, et moments pas toujours agréables pour les sujets photographiés.

Voyons comment améliorer la qualité de vos photos avec le flash intégré des appareils compacts ou reflex, pas toujours très bien lotis. Le rendu ne sera pas celui d’un flash de studio ou d’un gros flash « cobra », mais cela vous permettra tout de même de limiter la casse, et d’immortaliser convenablement des moments de votre vie !

Diffuser le flash

L’objectif est d’adoucir la lumière du flash, en la rendant nettement moins agressive.

Sans diffusion du flash : c’est trop blanc, ma vache a mauvaise mine, la poussière se voit sur le bois…

Avec une bricole diffusant le flash : la lumière est bien plus douce, le rendu plus conforme à la vision humaine, et je n’ai toujours pas fait le ménage.

Pour une telle diffusion, disposez ou collez un support semi-opaque sur le flash intégré de votre appareil. Comme par exemple :

• du papier blanc
• du scotch semi-transparent
• du calque
• une balle de ping pong dont on a creusé une paroi afin d’y faire rentrer le flash et ainsi poser la balle dessus (ça ne brûle pas, en théorie )
• une boite de pellicule photo, elle aussi découpée et posée sur le flash

… ou tout autre matériel dont la semi-transparence est douce (de la soie ? pas encore essayé…) N’hésitez pas à superposer plusieurs couches du même support si besoin.

À moins d’avoir des attentes esthétiques importantes, favorisez surtout la solution la plus mobile : si 2-3 morceaux de scotch ne sont pas ce qui fait de mieux niveau diffusion, ils auront le mérite d’être présents en permanence sur votre flash.

Rediriger le flash

photo de l’ami Ivo Schweikhart

Dans la même veine, vous pouvez rediriger le flash ailleurs qu’en pleine face de votre sujet, notamment au plafond. Si c’est facile à faire avec un flash indépendant, avec un flash intégré, en général, il faut ruser !

Sans redirection : l’ombre est très marquée, et la lumière agressive.

Avec redirection : la lumière rebondit au plafond, l’ombre est moins marquée et on se croirait presque de jour !

(oui j’avais très envie de Twix à cet instant )

Pour cela, prenez un support non transparent, avec du blanc face au flash, disposé en oblique ou en arc. Certes il y a plus mobile, mais un tel dispositif sera efficace tout en amusant la galerie !

Interagir sur la scène

Les possibilités du flash d’un compact étant limitées, vous pouvez aussi tenter de modifier les conditions de prises de vue. Par exemple :

• Invitez toute la famille aux Caraïbes, c’est plein de lumière
  
• Prenez la photo d’un peu plus loin : la plupart des flash sont un peu trop forts à moins de 2 mètres.
• Ajoutez une autre source lumineuse. Le plafonnier, l’halogène 3600W… Le contraste avec la lumière du flash sera alors moins abrupt. Et peut être que vous n’aurez même plus besoin du flash ! En revanche, il est probable que vos proches vous en veuillent de subir un éclairage digne d’un stade de foot, un soir de Coupe d’Europe
• éviter les surfaces réfléchissantes : miroir, vitre, métal. Ne les prenez pas en photo de face mais en oblique. Sinon, ça donne ça.

Mais surtout ne vous laissez pas submerger par toutes ces données. Si vous collez un bout de scotch semi-transparent sur votre flash, et tâtonnez jusqu’à obtenir de meilleures photos, ce sera déjà un grand pas pour votre pratique de la photographie !

À suivre très très bientôt : d’autres conseils pour la photo au flash, liés aux réglages de votre appareil cette fois-ci…

Les valeurs ISO représentent la sensibilité à la lumière du capteur de votre appareil numérique, ou de la pellicule si vous pratiquez la photo argentique. L’on parlait auparavant de sensibilité ASA.

Plus le nombre est grand, 1600 ISO par exemple, plus la sensibilité sera importante. L’on augmente donc la valeur des ISO, avant tout, dans des conditions de lumière faible : de nuit, à l’intérieur du tipi…

En revanche, plus vous « montez » en ISO, plus l’image se dégrade (grain ou « bruit », couleurs à l’ouest, etc.). La preuve par l’image, tout de suite !

Voici une photo de nuit, prise en 100 ISO :

Cliquez pour voir l’image en grand. Voici également un détail à 100% :

Voici la même photo, prise cette fois-ci en 1600 ISO :

Cliquez pour avoir l’image en grand. Le détail en 100% :

Si en petit format cela ne saute pas aux yeux, en grand format, l’on voit tout de suite que la photo à 1600 ISO a un rendu photographique moins esthétique que celle à 100 ISO. On y remarque des détails moins fin, un « grain » numérique bien vilain (aussi appelé « bruit ») et des couleurs moins fidèles.

Et avec un appareil photo compact c’est encore pire ! À gauche en 100 iso, à droite en 1600 iso (que c’est laid) :

Pas convaincus ? Cliquez sur l’image pour voir ce comparatif en grand !

Note : certains appareils sont plus ou moins doués pour produire des images correctes avec des ISO élevés. À tester avec votre joujou… et à valider, en fonction de vos goûts et usages !

Veillez surtout à adapter les ISO en fonction des conditions de lumière :

• Extérieur – beau temps : le moins d’ISO possible
• Intérieur – pas mal de lumière : ISO intermédiaires
• Nuit ou intérieur – pas de lumière et sans flash : ISO elevés
• Intérieur – avec flash : on redescend les ISO au plus bas possible !

En automatique, il est fréquent que les ISO ne soient pas réglables. C’est notamment le cas en « auto-ISO ». Dans ce cas, laissez l’appareil faire ses calculs en veillant à ce qu’il ne fasse pas n’importe quoi, sinon passez en (semi)-manuel !

Conclusion du « b-aba pour réussir vos photos »

Vitesse, ouverture, ISO : voilà 3 réglages qui font l’essentiel d’une photo réussie ou ratée (techniquement) ! À vous d’en tâter au moins 1 voire 2 pour maitriser le rendu de vos photos.

N’ayez peur de vous lancer, surtout si c’est en numérique ! Pas de pellicule à gâcher, et tous les réglages sont enregistrés dans les fichiers de vos photos (pratique pour comprendre ce qui s’est passé).

De plus, tous les goûts sont dans la nature, certains adoreront par exemple :

• le calme des photos faites avec une longue exposition (vitesse lente)
• un sujet au 1er plan bien net et un fond tout flou (peu de profondeur de champ, grande ouverture)
• les photos prises sur le vif avec une vitesse rapide
• ou le rendu rouge – orangé des photos de nuits sans flash (ISO élevés)
  etc. etc.

Certes, pour aller plus loin, il y a également la mise au point (majoritairement auto-focus de nos jours, n’est-ce pas ?), la balance des blancs, le flash, l’histogramme, et bien d’autres réjouissances… mais pour tout cela je vous recommanderai plutôt des sites spécialisés (n’hésitez pas à me demander dans les commentaires quelques adresses).

Voilà en tout cas les bases pour immortaliser avec brio certains instants de votre vie ! Et de quoi égayer ensuite votre espace illimité de partage photos…

Les épisodes précédents :

• Introduction
• La vitesse
• L’ouverture

Suite de cet article

L’ouverture (du diaphragme)

Le diaphragme permet de jouer avec le diamètre du « puits de lumière » qui va passer à travers l’objectif. Et plus il y aura de lumière, moins vous aurez de chance d’avoir une photo toute noire !

Vous avez probablement déjà aperçu un diaphragme comme celui-ci :

• À gauche, le diaphragme est totalement ouvert, un maximum de lumière va passer.
• À droite, le diaphragme est quasi fermé, très peu de lumière va passer.
• Et au milieu, le diaphragme est… dans une position intermédiaire.

À chacun de ces stades correspond une valeur d’ouverture. Plus c’est ouvert, plus le chiffre est petit.

Un exemple :

• À gauche, j’ai ouvert à 2.4 (l’on dit aussi f/2,4).
• À milieu, j’ai ouvert à 5.6.
• À droite, à 9.0.

Donc autant ouvrir au maximum en permanence ? Hum ça dépend… car plus l’on ouvre, moins l’on a de profondeur de champ.

La profondeur de champ ?

Pour résumer grossièrement, cela correspond à la « profondeur de netteté » de votre photo :

• Plus elle est importante, plus vous aurez de chances d’avoir l’ensemble de votre photo nette.
• À contrario, si elle est faible, la netteté de votre photo sera localisée sur un point précis, pouvant être de quelques cm ou mm seulement (un bout de nez, par exemple)

Sur celle-ci j’ai ouvert à f/9, la profondeur de champ est bonne, l’ensemble de l’image est plutôt net :

Sur celle-là, j’ai ouvert à f/2,4, la profondeur de champ n’est pas très importante, le flacon est net, mais le fond est flou :

Une conclusion… ouverte

Quelle ouverture choisir ? Tout dépend de la lumière disponible, de l’effet recherché et du sujet :

• pour une photo d’un insecte en macro, une ouverture maximale, et une profondeur de champ peu importante devrait faire votre bonheur.
• pour une photo d’ensemble – de famille, par exemple ! – vous aurez tout intérêt à avoir une ouverture intermédiaire ou faible, afin que la profondeur de champ soit importante, et que de mamy au 1er rang jusqu’au grand dadet du fond, tout le monde soit net.

De même, n’oubliez pas que l’ouverture est à prendre en compte en plus de la vitesse, dont vous savez déjà presque tout . Néanmoins, sur un appareil semi-manuel, dans le feu de l’action, il est fréquent que l’on ne s’occupe que d’un réglage à la fois : la vitesse OU l’ouverture. L’appareil calculant la valeur « idéale » de l’autre réglage.

Comme avec la vitesse, le plus important est surtout de prendre connaissance de la valeur de l’ouverture, même si c’est sur un compact tout automatique. Cela vous permettra d’anticiper votre photo, ou de comprendre pourquoi celle-ci est réussie ou ratée.

Dernier petit conseil : certains vieux briscards vous diront que les objectifs photo donnent leurs meilleurs résultats avec des ouvertures intermédiaires, et non au minimum ou au maximum. À tester ! C’est comme cela que l’on apprend…

Pour en savoir plus sur l’ouverture du diaphragme (l’hyperfocale, le mécanisme du diaphragme, la visée réflex…) : Wikipédia

Les autres épisodes :

• Introduction
• La vitesse
• La sensibilité ISO